Megane RS Gendarmerie 1/14

[Balloon74]

Bonjour à vous !

Bienvenue dans la construction d'une Mégane RS gendarmerie.

Le cahier des charges est plutôt simple :
Modifier un jouet Mondo Motors en un modèle assez détaillé.

Je vais (essayer) de mettre tous les feux aux endroits originaux tout en simulant le 2-tons avec un haut-parleur. Pour cela, j'ai pas mal recherché des infos sur les web et ce fut une vrai galère à trouver l'emplacement des feux d'origine. Au final, j'ai réussi à trouver en allant rechercher des tutos pour changer les feux, les vidéos montrent super bien où sont situées les ampoules et en détails.

La seule chose que je ne représenterai pas c'est le son originel du moteur. J'aurais pu prendre un Beier et ajouter tous les sons de la voiture réelle grâce à des vidéos et/ou en enregistrant sur des voitures réelles dans des rassemblements automobiles, mais honnêtement ça me fait rire de la laisser en version "électrique".

Concernant l'électronique, voici ce que j'ai choisi :
Servonaut S10 : Variateur
Servonaut UL4 : Clignotants, antibrouillard AR (il n'y en a pas d'antibrouillard AV sur la Mégane 3 phase 1 avant le restylage) et veilleuse
Servonaut UM4 : feux de route, appel de phare , feux de jour et feux de croisement
Gyro Pistenking plat Ø10
Module son provenant d'un site web de type fleuve d’Amérique du Sud
Servo LESU
Module XBS : Contient exactement les mêmes scintillements pour les feux de pénétration que le modèle réel !

Bon trêve de blabla, j'ai commencé par démonter la voiture, tout se démonte facilement, c'est vraiment presque exact à une Rastar. Seul bémol, les feux à l'arrière sont très difficiles à démonter. Petite astuce : affiner les lamelles en plastique qui retiennent les feux à l'aide d'une Dremel, ça la fragilise mais c'est beaucoup plus facile à enlever.

demontage.jpg

Même principe pour le gyrophare qui est monté serré, on perce l'intérieur jusqu'à ce que les bords se déforment dû à leur finesse.

gyro_base.jpg

Rapidement, j'essaie de m'imaginer comment tout va s'organiser, il y a vraiment de la place pour tout rentrer. Même le HP peut rentrer à la verticale

mise en place v1.jpg

Je réalise ensuite une plaque en plasticard qui servira de support pour la carte électronique pour le son du 2-tons. D'origine, les soudures dépassent donc il faut bien penser à les protéger.

support module son.jpg

J'ai ensuite plié une plaque d'aluminium en 1 mm pour positionner les différents modules. L'organisation de ces derniers s'affinent !

support modules.jpg

Je réalise ensuite un deuxième support pour le haut parleur sans oublier le petit grillage pour le protéger comme sur un camion Tamiya !

support hp.jpg

Voici le résultat de ces premières réalisations :

montage plaque 1.jpg

montage plaque 2.jpg

Et voici la nouvelle mise en place qui risque de ne pas trop bouger :

mise en place v2.jpg

Étape suivante : mettre en place la direction !

[vincent team]

Bonjour.
Très bon début,et l'intégration des différents éléments est fait de façon très propre !
Vivement la suite...

[ulysse31]

Excellent travail! une bonne source d'inspiration

[cc38150]

Sympa ce nouveau projet, t'es à fond dans les voitures en ce moment !
Bon ben ça en fera 3 au club

[Balloon74]

Bonsoir,

Tout d'abord, merci pour vos retours ! Ça me motive à continuer et à m'impliquer encore plus !

cc38150, je ne savais pas que d'autres avaient la même. Est-ce qu'elles sont modifiées aussi ou brutes ? Ça sera bien marrant, on va pouvoir faire des barrages routiers...

Voici l'étape de la direction :
Premièrement, il faut percer la tringlerie pour y accueillir la rotule qui servira à relier la tringlerie au servo.

Avant de percer la tringlerie, il faut bien réfléchir à comment va s'articuler le système :

Le servo va pousser sur une pièce (que j'appelle SRD) qui le relie à la tringlerie. Cette pièce sera, du fait de l'installation dans la voiture, obligatoirement non horizontale. La force exercée par le servo aura donc une composante verticale et une composante horizontale. Or, seule la composante horizontale nous intéresse, la composante verticale n'est pas nécessaire et est même à limiter. Ainsi, plus le SRD sera horizontal, moins la composante verticale sera grande et donc plus on aura une force utile sur la direction qui sera grande.

En STATIQUE, ça donne ça (parce qu'en dynamique il faudrait aussi prendre en compte, les accélérations, vitesses, etc...) :

schema1.png

schema2.png

Enfin bref, tout ce blabla mécanique pour dire que j'ai choisi de mettre la rotule le plus à l'écart possible, tout en essayant d'avoir le palonnier le plus bas.

Au final ça donne ça :

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Seul problème, il me manque une rotule, il faudra que j'attende d'avoir une grosse commande à passer pour acheter cette rotule avec (ça tombe bien, j'avais une grosse commande à passer), mais tout le reste est en place.

Je colle ensuite le gyrophare sur le toit :

5.jpg

Puis je soude et protège le module son et l'abaisseur de tension.
Mon module son fonctionnant entre 3.7V et 5.5V, je le règle sur 4.9V (tension régulée), cela permet d'anticiper les incertitudes.

6.jpg

7.jpg

Entre temps j'ai aussi creusé quelques nervures pour accueillir les nouveaux modules :

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

Tout comme le servo de sellette, je fabrique un support pour le servo du module son qui servira à mettre en pause ou en marche le 2-tons :

12.jpg

Je finis par installer le tout sur le support tout en prenant soin de protéger les soudures et en enrubannant les modules avec du ruban adhésif électrique.

Et voilà le travail :

13.jpg

Sur les photos, on peut voir que j'ai volontairement mis le servo assez près du module son, en biais pour qu'il évite de cliquer sur 2 boutons à la fois. Pour un couple donné, la force appliquée sur les boutons sera d'autant plus grande que le bras de levier sur le palonnier sera petit (C = F*d). Donc C ne variant pas (couple nominal du servo), si je veux un F grand, il faut nécessairement que d soit petit. C'est pour cette raison que j'ai mis le servo près. De plus, cela me permettra de mettre un dé électrique pour l'alimentation générale derrière le servo.

Prochaine étape : souder les premiers éléments pour réaliser les premiers tests et faire le montage audio pour le 2-tons :

[Geeks]

Plop, jolie travail.

J’aurais utilisé un bout de circuit imprimé très fun simple face. Tourné côté cuivre vers le bas, c’est isolant sur le dessus. Pas besoin de chimie, juste une découpe propre à la cisaille.

[cc38150]

J'en ai une d'opérationelle, je dois juste lui remettre une radio, et mon père en avait une en cours, mais ça fait un petit moment qu'elle n'a pas revue la lumière du jour...

Tu te prends trop la tête pour ta direction, même si c'est pour le plaisir.
2 choses en revanche, à avoir en tête pour une prochaine réalisation :
- Le palonnier doit être le plus éloigné possible de ta rotule sur la barre qui relie tes 2 roues, afin de limiter la prise d'angle de ta tige de poussée. Donc le servo aurait dû être dans l'autre sens.
- Le servo peut également être installé à la verticale, donc palonnier à plat, à l'horizontale, ça permet dans certains cas de réduire énormément la prise d'angle de la tige de poussée

Astuce pour ton système de sonorisation, fragilise un peu ton palonnier pour l'assouplir, ainsi tu ne risqueras pas de griller ton servo s'il force de trop, c'est le palonnier qui subira

[Balloon74]

J'en ai une d'opérationelle, je dois juste lui remettre une radio, et mon père en avait une en cours, mais ça fait un petit moment qu'elle n'a pas revue la lumière du jour...

Tu te prends trop la tête pour ta direction, même si c'est pour le plaisir.
2 choses en revanche, à avoir en tête pour une prochaine réalisation :
- Le palonnier doit être le plus éloigné possible de ta rotule sur la barre qui relie tes 2 roues, afin de limiter la prise d'angle de ta tige de poussée. Donc le servo aurait dû être dans l'autre sens.
- Le servo peut également être installé à la verticale, donc palonnier à plat, à l'horizontale, ça permet dans certains cas de réduire énormément la prise d'angle de la tige de poussée

Astuce pour ton système de sonorisation, fragilise un peu ton palonnier pour l'assouplir, ainsi tu ne risqueras pas de griller ton servo s'il force de trop, c'est le palonnier qui subira

Oui, je suis d'accord pour le servo dans l'autre sens, c'est ce que j'ai fait en vrai mais je ne l'ai pas représenté dans le schéma, c'était juste pour le fonctionnement.
Tu as mieux décrit en une ligne ce que je voulais expliquer sur mon schéma !

Par contre l'idée du servo à la verticale c'est du génie !

Merci pour le conseil pour le servo du module son, je vais faire des amorces dans le palonnier.

[Balloon74]

Bonjour !

Depuis le dernier post, la Mégane a pas mal avancé :

Pour commencer, j'ai récupéré un enregistrement de la vraie Mégane RS de Gendarmerie. Comme le son durait assez longtemps, j'ai pu couper le motif qui m'intéressait sans bruit parasite. J'ai obtenu un enregistrement de 6 secondes.
Puisque je ne savais pas trop comment le module fonctionnait, j'ai préféré multiplier ce motif jusqu'à obtenir un fichier mp3 d'1h. Le raccord toutes les 6 secondes est franchement nickel, on ne se rend même pas compte que ce sont des morceaux mis bout à bout.

J'ai ensuite creusé le compartiment à piles pour accueillir la nouvelle batterie. Sur Internet, on m'a conseillé un NiMH 6 éléments en format à plat (https://www.tecnimodel.com/nimh/8199-ac ... amiya.html). Problème, elle est un peu longue. Du coup, je creuse aussi l'avant :

1.jpg

2.jpg

Maintenant la batterie rentre, la longueur et la largeur, tout se passe bien, mais la hauteur, j'avoue que ça force pas mal. Étant donné que les batteries ont tendance à gonfler avec le temps, j'ai peur qu'elles ne puissent plus rentrer... Ce que je pourrais faire, c'est couper la partie haute du boîtier à piles pour tout rehausser de 4/5 mm. Mais comme je ne sais pas trop, j'en appelle à vos conseils.

J'ai ensuite réalisé une pièce support de mon interrupteur :

3.jpg

4.jpg

Rien ne dépasse, donc aucun risque que ça ne frotte et éteigne la voiture :

5.jpg

Enfin, je réalise les premiers essais sur domino :


https://youtu.be/XHlf1dd3mvw


Je câble le tout et je fais les essais sur le terrain, tout se passe très bien, je laisse les images parler d'elles-mêmes :


https://youtu.be/80gqout64LA
https://youtu.be/AQ2e0UeAnic


La prochaine étape est de percer le pare-brise pour y accueillir les feux de pénétration. Jusqu'à l'époque des Subaru, ces feux étaient dans la calandre (ce qui m'aurait arrangé). Depuis la Mégane RS, les feux sont dans le pare-brise pour que les usagers les voient mieux quand la voiture les suit de près (les feux sont plus hauts donc plus visibles dans le rétroviseur central).
Et c'est là qu'arrive mon problème :
Comment percer le pare-brise et comment rendre cela symétrique ? Je pensais prendre un patron, tracer les découpes sur ordi et découper sur le patron...

J'attends vos idées !

[cc38150]

Les batteries NiMh ne gonflent pas, contrairement au LiPo Une batterie NiMh qui va augmenter de volume va se décapsuler à une extrémité et devenir inopérante, bonne pour la poubelle.

Pour les feux, ça va être délicat L'inconvénient de ce pare-brise est qu'il est en plastique opaque et non transparent, donc pas possible de mettre la led derrière, mais l'avantage de ce pare-brise est aussi qu'il est en plastique opaque, et donc qu'il peut facilement être percé sans éclater.
Tu comptes installer quoi comme led ?

[Balloon74]

Bonsoir les modélistes !



J'ai avancer la Mégane fin aout et j'en avais écris un post, mais avec le crash du forum et un mois assez chargé pour ma part, je n'ai jamais eu le temps de publier le post.... J'ai d'ailleurs remarqué qu'il était désormais impossible d'ajouter des images dans le texte, elles apparaissent toutes en bas du post ; si quelqu'un sait comment régler ça, je suis preneur. Du coup les noms des images sont indiqués dans le texte.... Edit : il est aussi impossible d'ajouter des emojis...



Voici donc les dernières avancées qui datent du 09/09 :

Pour commencer, merci cc38150, je ne savais pas que les batteries nimh ne gonflaient pas, ça m'évitera de tout modifier dans la voiture !

Comme je ne pouvais accéder au forum, je n'ai pas pu voir les messages et j'ai donc continué à l'aveugle sur ce problème de feux de pénétration.
Pour ces feux, je suis partie de la voiture réelle sur laquelle j'ai repéré l'emplacement des vrais feux :

img0


Je vais utiliser des leds rectangulaires 2x5 bleues pour reproduire le boîtier à l'échelle.
J'ai donc réalisé un patron sur une feuille de papier en prenant bien soin de recopier le contour et en le pliant bien à la moitié pour obtenir un motif symétrique.

Voici ce que ça donne :
img1 et 2


Après le moment où les dents grincent est arrivé :

Je perce d'abord avec un tournevis à mandrin à main avec un foret de 1mm pour pouvoir passer une fraise de même diamètre. Je fraise ensuite à la Dremel et j'élargis à l'aide de mini-limes à main. Faire les perçages en forme de rectangle fut une vraie galère.

Au final, j'obtiens un résultat qui me satisfait très largement ; les leds sont aux mêmes endroits que les vraies, ne dépassent pas et elles se fondent parfaitement dans les vitres :

img3 et 4


Je câble ensuite le tout sur le module XBSefect :

Img5


J'ai longuement recherché sur la toile et j'ai trouvé que cette Mégane disposait de plusieurs modes de "scintillements" mais 2 étaient assez largement utilisés :
- Un mode où les leds clignotent de manière alternative pour les interventions.
- Un mode où les leds clignotent 5 fois puis s'arrêtent "longuement" pour les démonstrations ou lors des stationnements pendant les contrôles.

Références Vidéos :
https://www.youtube.com/shorts/DI3eiVl0j_Y
https://www.youtube.com/watch?v=2HZBwXkcPrM
https://www.youtube.com/watch?v=nY6AN8LGXBo


Je choisis donc les fonctionnalités équivalentes sur le module et voici le résultat :

https://www.youtube.com/watch?v=ehzHZ6YarEU


Ensuite, je suis passé aux optiques avant.
Si j'ai bien compris, voici à quoi ressemblent les feux du vrai modèle :

Img6


Pour reproduire la miniaturisation des ampoules, voici les dimensions :
- Clignotant : Ø1 mm (leds 1 mm)
- Feux de ??? : Ø1.5 mm (leds 1.6 mm)
- Feux de croisement : Ø3 mm (leds 3 mm)
- Veilleuse : Ø1 mm (leds 1 mm)
- Plein phare : Ø1.5 mm (leds 1.6 mm)

Je perce donc en conséquence les différents puits de lumière :

Img 7 et 8


Astuce : fraiser au préalable le bout des fausses ampoules pour percer ensuite sur une surface relativement plane et éviter que le foret ne ripe sur le côté des demi-sphères.

Une fois câblé et collé, voici le résultat :

Img 9 et 10


Prochaine étape : Phares arrières, veilleuses avant, 3ème stop et clignotants des rétroviseurs…

Crédit image : aureliacar, lanouvellerepublique, la-passion-del-auto, stych

[cc38150]

Salut Vincent,

L'éclairage nommé "????", si je ne me trompe pas, c'était les feux de jour pour les phase 1 qui n'en avaient pas dans le pare-chocs (y avait pareil sur les Clio 4). Donc l'ampoule y est, mais n'est pas connectée. Toi, normalement, c'est ceux dans le pare-chocs qui devraient s'allumer.

Comment as-tu percé pour tes feux dans le pare-brise, perpendiculaire à la vitre ou horizontalement ?

[Balloon74]

Comment as-tu percé pour tes feux dans le pare-brise, perpendiculaire à la vitre ou horizontalement ?

Salut Cédric !

Les feux ont été percés perpendiculairement à la surface et ensuite j'ai fraisé et limé à l'horizontale. Malgré cela les LEDs sont quand même légèrement inclinées.

Pour ce qui est des feux ??, j'ai enfin pu observer ça sur la route et ce sont bien des feux de jour. Dans le pare choc, ce sont des veilleuses ?

Je suis parti sur cette version :

S0-gendarmerie-une-premiere-femme-au-volant-de-la-renault-megane-rs-177911.jpg

Et pas celle-ci :

images (5).jpeg

_{Credit : Caradisiac}

[cc38150]

Dans le pare-chocs, les leds sont les feux de jour de la version RS. On les voit allumés sur certaines photos :

FB_IMG_1759606729320.jpg

Ceux dans les blocs feux sont pour les versions sans feux de jours leds.

Quand aux petits feux rajoutés, je dirais que ce sont des codes mais je n'ai pas réussi à trouver d'infos sur ces derniers.

[Balloon74]

Dans le pare-chocs, les leds sont les feux de jour de la version RS.

Ceux dans les blocs feux sont pour les versions sans feux de jours leds.

Quand aux petits feux rajoutés, je dirais que ce sont des codes mais je n'ai pas réussi à trouver d'infos sur ces derniers.

Ok, je n'avais pas compris
Donc ceux dans le bloc de feux ne servent à rien ? Dommage c'est déjà câblé
Du coup il serviront d'antibrouillard

Concernant les feux rajoutés, je pense que ce sont des antibrouillard avant justement. En tout cas ça me paraîtrait logique....